Садовый участок.
Планировка и благоустройство небольшого садового участка (400-800 м2) требует тщательной разработки.
Размещение на отведённой площади загородного дома, хозяйственных построек, сада, огорода, декоративных посадок, а также навеса для автомашины или гаража, небольшого уголка для отдыха, теплиц, ульев и т. д. должно быть осуществлено с учётом удобства подхода к ним, их оптимальной ориентации и эстетической привлекательности. Все работы по проектированию и благоустройству садового участка следует проводить в строгом соответствии с генеральным планом, утверждённым местными исполнительными органами, и требованиями Устава садоводческого товарищества.
Как правило, садовые участки располагаются на землях, непригодных для использования в крупных сельских хозяйствах, поэтому часто возникает задача их осушения. Наиболее просто эта задача решается, если участок имеет уклон в сторону придорожной канавы (кювета).
В этом случае за домом (со стороны, противоположной улице) параллельно кювету роют водосточную канаву, задерживающую потоки ливневых и талых вод со стороны огорода. Продолжением водостока является продольная канава вдоль границы участка, отводящая воду в придорожный кювет.
При наклоне садового участка в противоположную от улицы сторону поперечную канаву роют перед домом (параллельно улице) и отводят воду при помощи продольной канавы, прокладываемой вдоль границы участка до огорода. Для осушения участка с плоской поверхностью обычно достаточно вырыть дренажные канавы по всему периметру участка.
Их ширина 50 см, глубина — не менее 1 м. Дренажные канавы заполняют плотно утрамбованным строительным мусором, камнями, стеклянным боем и т. д. до уровня растительного слоя и засыпают землей. Ровные и сильно увлажнённые садовые участки осушают с помощью более сложной дренажной системы, представляющей собой траншеи глубиной до 1 м, дно которых выкладывается мятой глиной, формируемой в виде лотка.
На дно траншей укладывают дрены — дырчатые гончарные или асбоцементные трубы диаметром 10-15 см, в верхней части которых через 10-15 см делают пропилы на Ч3 диаметра трубы. Сверху трубы засыпают щебнем (слой 20-30 см) и грунтом.
Вместо труб можно использовать лоток из кирпича сечением 12×12 см или вязанки хвороста. Дрены укладывают с уклоном 2-3% и сводят в коллектор, откуда водосток направляют в придорожный кювет или специальный водоём — резервуар с водонепроницаемыми стенками, располагаемый у задней границы участка вблизи огорода.
Важнейший элемент планировки участка — размещение загородного дома. Расстояние от границ участка до фасада здания должно быть не менее 3 м, лучше, если оно равно 5-6 м. Если садовый участок имеет небольшую ширину (20-25 м), то домик целесообразно располагать асимметрично относительно продольной оси участка (при условии сохранения максимального расстояния до соседних жилых зданий).
При выборе ориентации загородного дома необходимо учитывать, что обращение окон и витражей веранды к юго-востоку, югу и юго-западу обеспечивает максимальное количество света в дневное время, а к северу — максимальную затененность и защиту от перегрева. По суточному движению тени, отбрасываемой домиком на землю, определяют наиболее благоприятное расположение открытой террасы, уголка отдыха, навеса для автомобиля.
У стен домика, обращённых на юг, возникает т. н. парниковый эффект; здесь целесообразно посадить более теплолюбивые растения.
Хозяйственные постройки (сарай, душ, баню, уборную и др.) лучше размещать у дальней от улипы границы участка.
Целесообразно совмещение нескольких хозяйственных помещений в едином блоке. Это позволяет более рационально использовать площадь участка, удешевляет строительство. В хозяйственной постройке, показанной на рис.
2, предусмотрено размещение под одной крышей кухни, кладовой для хранения садового инвентаря, инструментов и строительных материалов, уборной. Наиболее простой вариант конструктивного решения — каркас из деревянных брусков или досок 50×80 (100) мм или 60×120 мм с дощатой обшивкой.
Крыша обычно односкатная с уклоном от входа в постройку. Кладовую в хозяйственном блоке можно использовать и как небольшую мастерскую. В этом случае необходимо предусмотреть левостороннее освещение верстака.
На загородном участке можно построить летнюю кухню-столовую в виде крытой террасы. Обычно она представляет собой каркасную конструкцию с односкатной кровлей.
Свесы кровли должны быть максимальными для того, чтобы обеспечить затенённость столовой и зоны приготовления пищи. В состав оборудования такого помещения следует включить: бак с водой (при отсутствии водопровода), мойку, плиту на твёрдом или газообразном топливе, рабочий стол, холодильник.
Все необходимые для приготовления пищи элементы оборудования устанавливают у глухой стены, а проёмы вокруг обеденного стола оставляют открытыми или забирают жалюзи. При устройстве летней кухни следует избегать возникновения сквозняков, соблюдать правила безопасности при размещении и эксплуатации плиты.
Пол летней кухни поднимают над уровнем земли на 15-25 см.
Летний душ на загородном участке можно выполнить отдельно стоящим или сблокировать с другими хозяйственными постройками. Размеры душевой кабины 110×160(180) см, высота — 210 см.
Обычно душевую кабину не перекрывают кровлей, а устанавливают наверху бак для воды, который оборудуют сливной трубой с краном и душевой сеткой. Для лучшего нагрева воды солнечными лучами бак окрашивают тёмной матовой краской.
Сливную трубу, врезанную в дно бака, лучше сделать разветвлённой (например, используя тройник), что обеспечит подвод воды к крану в душевой кабине и крану для поливки огорода. В душевой кабине должно быть место для поддона (100×100 см) и скамейка для переодевания (не менее чем 60×40 см).
Воду из душевой кабины можно отводить с помощью простого устройства местной канализации. Для этого в яму, расположенную на расстоянии 1,5-2 м от кабины, устанавливают бочку (днищем вверх), в которую врезают двухдюймовую канализационную трубу.
Трубу укладывают в траншею с уклоном от центра душевого поддона. Земляной пол кабины уплотняют щебнем и заливают цементным раствором, образуя душевой поддон с уклоном к приемному патрубку канализационной трубы. На душевой поддон следует положить деревянную решётку.
Вода в бак подаётся электрическим или ручным насосом. Летний душ можно оборудовать также дровяной колонкой для подогрева воды, что позволит пользоваться им и в прохладную погоду.
Надворные уборные при больших площадях участка обычно делают выгребными.
Глубина выгребной ямы (выгреба) может достигать 1,5 м. Во избежание загрязнения грунтовых вод дно и стены ямы обкладывают слоем жирной утрамбованной глины толщиной 25-50 см. Затем внутреннюю поверхность выгреба бетонируют, выкладывают кирпичом, камнем на цементном растворе либо выполняют из плотно прилегающих антисептированных брёвен (или досок).
Кирпичные и каменные поверхности цементируют, деревянную — конопатят, заливают смолой или битумом. Наземную часть (будку) обычно сооружают из плотно пригнанных досок; сверху над дверью оставляют фрамугу, которую застекляют. Крыша, как правило, односкатная.
Будка снабжается вентиляционным стояком из четырёх досок, шириной не менее 12 см. В верхней части стояка устраивают вытяжное отверстие. Крепят стояк к задней стенке будки.
Площадку вокруг выгребной ямы выкладывают жирной глиной и цементируют, оставляя люк для чистки выгреба с плотно пригнанной крышкой.
На небольшом загородном участке лучше соорудить уборную типа пудр-клозета; её можно располагать близко от дома и даже блокировать с ним.
Такие уборные имеют простую конструкцию и достаточно гигиеничны. Для сбора фекалий в них используют просмолённый ящик, металлический бак или ведро. Фекалии засыпают компостирующими материалами (торфом, чернозёмом, золой, опилками и др.) и периодически вычищают.
Наземную часть можно выполнить в виде шалаша, что особенно удобно для размещения в уширенном основании ящиков для хранения торфа, опилок и т. д. Домик-шалаш щитовой конструкции не требует изготовления несущего каркаса. Крыщу-стены делают из досок внакладку, сверху закрывают металлическим или деревянным коньком; над дверью обычно оставляют небольшую треугольную фрамугу для проветривания.
Стульчак изнутри обшивают железом с прокладкой из толя или рубероида, чтобы предохранить деревянные части от попадания нечистот. Для удаления ёмкости с нечистотами в задней стенке домика устраивают люк с плотно пригнанной крышкой либо делают верхнюю доску стульчака откидной (на петлях).
На участке желательно оборудовать место для компоста. Остатки пищи, кухонные отходы, мусор, ботву, листья, сорняки и другие хозяйственные отбросы закладывают в компостные кучи для получения ценного органического удобрения.
Под компост роют яму глубиной не более 50 см, произвольных размеров. По краям её возводят бортики высотой 20-30 см из досок, кирпича или бетона. На дно укладывают слой рыхлого торфа толщиной 10-15 см.
Отбросы по мере накопления пересыпают торфом и землёй. Компост изредка перелопачивают, добавляя при этом суперфосфат и фосфоритную муку, а при кислой почве на участке — известь или древесную золу. Через год-полтора его можно использовать как удобрение.
Древесные отходы, бумагу, срезанные ветки, сушняк, как правило, сжигают на костре. Для кострища следует отвести постоянное место, наиболее безопасное в пожарном отношении — подальше от построек, деревьев, кустов и т. д. Кострище рекомендуется устраивать на каком-либо металлическом поддоне, приподнятом над почвой.
Гараж следует расположить как можно ближе к въезду на участок. Его можно вплотную приблизить к ограде участка таким образом, чтобы ворота находились на одном уровне с оградой и выходили непосредственно наулицу.
Для автомашины можно соорудить и обыкновенный навес, при устройстве которого важно обеспечить прочность опорных стоек, т. к. значительная площадь кровли создаёт большие нагрузки от снегового покрова в зимний период. Опорные стойки лучше сделать из металлических труб диаметром не менее 80 мм.
Односкатную крышу навеса с уклоном от въезда выполняют из рубероида или асбоцементных волнистых листов по обрешётке из брусков 40×40 мм, укладываемых через 20-30 см по деревянным балкам 100×100 (150) мм. Высота от земли до самых нижних выступающих конструкций — не менее 1,9-2,0 м. Навес для автомашины, баня, теплицы и др. подсобные постройки могут быть также композиционно объединены с жилым домом .
К обязательным элементам благоустройства садового участка относится его ограждение.
Для участка небольших размеров лучше устроить живые изгороди из кустарников — жёлтой акации, боярышника, терновника, жимолости и др. Живые изгороди могут быть однорядными (расстояние между саженцами 0,25- 0,30 м) или двухрядными (расстояние — 0,4- 0,6 м) с проходом между рядами 0,25-0,3 м. Чтобы такая изгородь была густой, имела красивый внешний вид, кустарники необходимо периодически подстригать сверху и с боков.
Живую изгородь можно использовать на участке и для внутренних ограждений, например для зрительной изоляции хозяйственных построек, выделения уголка отдыха и т. п.
Более трудоёмки искусственные ограды — деревянные заборы, изгороди из металлической сетки, кирпича, шлакоблоков, природного камня (преимущественно булыжника) и др.
Такие ограды, как правило, состоят из основания (каркаса) и обрешётки. Основанием служат фундаменты, цоколи, столбы и несущий каркас в виде слег, проволоки, рамок и т. п. Для обрешётки могут быть использованы любые материалы, например хворост, жерди, горбыль, рейки, кирпич, металлическая сетка.
Ограду со стороны фасада рекомендуется делать высотой от 1,2 до 1,8 м, а внутренние ограждения (главным образом между соседними участками), как правило, не более 1 м.
Главный несущий элемент искусственной ограды — столбы или стойки.
Деревянные столбы обычно делают из сосны или ели. Для продления их срока службы нижнюю часть столов обугливают, смазывают горячим битумом (или гудроном), пропитывают креозотом либо обёртывают несколькими слоями полиэтиленовой плёнки или толя. При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб, их внутреннюю полость заливают цементным раствором со строительным мусором или закрывают верхние торцы крышками, чтобы исключить попадание внутрь воды (зимой замерзание воды может привести к разрушению столбов).